故乡需要分享
吃文化本身
健康的拷问，比如石膏和卤水属食品添加剂，有微毒，不可过量。其二，熏制过程是否有致癌物质产生？其三，腌制作为农耕时代防腐的重要方法之一，味道固然独特，但也只是当时的无奈之举，从营养学上看，总不比新鲜蔬菜营养成分高，腌制过程中添加过量的盐，不宜摄入过多。很像带刺的玫瑰，但考虑到生命体的自净功能，不妨一试。
本片视角独特，重视口味的草根性、家常性，单纯讲捕捉观众的方法，便是细腻的镜头，丰富的画面，简单的观察并稍加剖析，把诠释的大部分工作留给观众——这种相对客观而不先入为主的引导，值得称赞。
触及吃的内涵，便避不开吃文化。告子之“食色性也”，总突然地蹦出来，食物和生命的关系不言自喻。处处可以看出制作组的心思，南北、陆海相衬，不失独特同时保持完整形象。这完整，不仅表现为兼顾了各菜系，更是理念上的整体观，牵一发而动全身。如马未都讲瓷器，不能仅限于瓶瓶罐罐；讲吃，也决不能固步于味蕾及化学反应，一定有美和善在里面。
通过吃，这黄土地养育的农耕文明，被一层一层地掰开，那些敬畏天地的乡亲，那些原始崇拜的痕迹，那些闪耀着的汗水、辛劳、勤奋，在眼帘中淌成一道风景线，厚重而不失朴素真切。至于人文关怀和东方哲学也不必多言，比如老庄的师法自然，禅宗的不杀生，儒教的天命观。这都是本片不同于《Wild China》之处。
谈及定位，本片自然属于俗文化，贴近生活；站在这一侧看，脱离了生活的雅文化，总有某种程度的矫揉造作。但文化总是民间、宫廷两条腿走路，又相互影响，现在的是民间式微。试想若本片变成某种菜系、食谱的介绍，或许在菜谱推介上声色俱佳，但绝不能深入人心，终沦为空洞无物的广告片。
它是幸运的，选择了少有人尝试的视角，相对成功地展示了小人物乃至弱势群体的悲欢——其弱势之处，首先在于话语权与定价权，国家的补贴呢？拷问农业云云，不免遗憾。幕后创作过程，独立性和专业视角完美结合，更凸显出“自由职业，改变中国”。当然，这种定位，先入为主地去谈论所有，也有其弊病。
至于片中所涉及的人口迁徙对口味的影响，以及先秦乃至唐宋以来的口味演进史，倒可以详细梳理，比如川人必然不是一开始就喜欢辣——辣椒传入中国在明末。
故乡需要分享
从不存在能遗传的味觉基因，有的只是习惯，尤其是童年。换言之，奶汁并不存在差别，不能讲吃辣的母亲母乳也偏辣。婴儿的味蕾近乎白纸，涂抹上任何色彩都很可爱，倘若这川湘婴儿寄放于不吃辣的家庭，那他长大后自然不喜辣。这遵循先入为主原则，偏好和感情是培养出来的。味到深处，未必是家——平心而论，某些妈妈的厨艺不敢苟同，但因为你从小吃，也便局部修改了味蕾。制造了偏好和所谓感情，某豆友讲自小母亲用铁锅烧菜，各种铁腥味，后来吃没有铁锈味道的菜倒没家的感觉了。
故乡需要分享，在夫妻间表现得最明显。一家子来自天南地北，口味不一，那就得妥协。在一口锅里吃饭，那才叫夫妻，烧菜者掌握主动权，但也不能不顾家人感受。妻子喜欢吃辣，做丈夫的也不能压制，相反，应去学着吃、去实践爱，妻子也要体谅到这难处，更不能一日三餐吵来吵去。来了感觉，把故乡认同做足文章，爱屋及乌，那感情也就深刻了。俘虏对方的胃，不失为上上之策，家庭、政治、生意场莫不如是。酒菜享用个差不多了，那事儿也就几近尘埃落定。
某些网友过度重视食物的地域性，讲对川味表现不够，事实上，地域无关紧要，因为这不是单薄地炫吃炫故乡，而重在“以吃解人”，吃仅仅是外壳，是所有系统中的一环，由于经验学问的整体性、系统性，一片瓦一套瓷都能影射出历史来。
哪怕久居异国他乡，也永世不忘。故乡和祖先从不会离开我们——他们不仅淌在我们的血液里，更流动在舌尖上，指引我们评判食物优劣进而对某个城市的印象。远行的孩子常会被长辈“强制”带一抔家乡的土，若遇到水土不服，冲服点，登时见效。有心理作用，但毫无疑问，故乡长在土里，喝一口，嗅一口，便浮泛起在故乡的欢乐时光，浮泛起亲友的爱永不死灭，漂泊的我们就不再孤寂，不再不安。即使孤单一人，也能受到亲友陪伴身边的温暖。
故乡需要分享，未到中年，已然亲历几个大男人在异乡落泪。会顿时想起唱民歌的东瀛武士，而我们呢，连民歌也来不及学会，就早早地被送进学堂，受那现代教育。尤其是少数民族，文字乃至文明，不断溃烂，不断地被撕裂，何其痛哉！
草根关怀
人民创造历史，但享受历史成果的却并非人民。涉及生活，有热爱，有幸福，但更多的是艰辛，“特别骄傲”的背后，是那些“养蚕者”消瘦的面孔，是那些因收成不好凄苦的眼神，是那些匍匐在地的祈祷——幸福和艰辛是一枚硬币的两面，当然，只要是劳动就会有艰辛，我更关心的是货币产生之后的社会，尤其是现代社会，这艰辛是否超越了他本该面对的，即言是否因为某种制度的缺失直接或间接地加重了这种艰辛。比如通胀，那些养蚕者能了解多少，但也必然遭受着，类似悲剧在二元结构明显的发展中国家时刻发生着。
决不能如五四那代人一样把问题归于教育，其一，教育资源全在政府手里；其二，养蚕者何来资金和时间去享受教育，哪怕是在职的。前年真正实现了九年免费义务教育，补了帐——事实上，社会主义的类似白条还太多，这仅仅是最微不足道的一张。
城市化和经济发展，都需要更多的人参与进来，分享成果，耕者有其田，劳者有其应得份额。片中涉及的基本卫生条件，理应由政府提供必要补贴，否则陷入拉美陷阱，中国便不能向前。待到百分之八十的中国人因缺乏营养而面黄肌瘦，何来消费力？拉动内需首先要让百姓有得赚，其次要把欠下的帐不上，比如养老、医保、教育三座大山。这补贴绝非出自同情，而是还债，无论是建国初农、工业的剪刀差政策设计，还是改革开放以来人为迫降劳动力价格，早该有所结算。
某些东西落到眼里，会砸出一湖的泪来，摄影者的心总比我更坚硬，更能直面现实。永世落泪如我，身临其境，或将豪迈地一掷千金，抱起那些孩子，尽绵薄之力改造那土地。这太理想主义，这更像一种说教，但输出的绝非价值观，而是善良。因为面对真实太需要勇气，那正是我所缺乏的。换言之，以上善良是伪的，缺乏真实感——剥去了“阶级、地位和特权”，美食便不再完整。
并不能苛责编剧，因为这本是在去政治化氛围里打着吃的旗号讲和谐，重点是从本代人讲，缺乏基本生活保障，缺乏生活补贴和生存资本；从代际上讲，缺乏流动，阶层固化。民粹主义精英治国早成为一种现实选择，关键在于这精英是“风水轮流转”的，是有才德者居之，这底线却在被不断超越。历史会重演，“养蚕者”的后人会重复父母辈的旧路，直白而痛心。
这些镜头之外体制之内的群体，这些沉默的大多数，不仅供养了中国，也使得中华民族区别于其他民族。他们最值得关怀，但这种关怀，仅限物质。在精神上，在生活智慧和与自然相处的经验上他们是丰富的，独一无二的谦卑、诚恳和坚韧。自然是因为生活本身并不总是欢喜，也充满了尴尬和苦痛，甚至正是因为痛，快乐才弥加珍贵。所以，这绝不是让所有人吃着吃不着的问题，纯粹吃货并不能确切理解生活。对这种劳动得来的香甜，寄生虫们还是少在豆瓣上搀和。
少搀和，绝不代表可以随意浪费，请保持善良，请对起早贪黑者有最底线的尊重，请铭记李绅的“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。当然，你有理由讲，这饭不健康不可口，但可口与否与挑食有关吧？许多挑三捡四的，或许更应该把挑拣放在心里，不要产生负的外部性。一旦违背，别人便有权利指责你。
对商品，你可以挑拣，但诚实的劳动成果，请闭上臭嘴。遍身罗绮者，不是养蚕人，固然有分工，但许多时候仍缺少尊重。
勤奋生活的人们，都值得赞颂。文章开头提到的指责，比如餐具是否消毒，作坊是否缺乏卫生条件，都太现代立场了。
回归传统的困境
某些好不知趣的吃货，模仿些副产品，或是炫吃炫故乡，不仅有悖编剧初衷，也太浅薄无知。这也能理解，在浅阅读横行的时代，有谁能进行一番理性的思想实验？生逢其时，是不幸的，因为常常要忍受孤独，真切的文字不为人所喜；但同时，也是幸运的，尤其是意识到未来的任何时代这浅阅读都将存在着，今日的困境并非最糟糕。
直接用手活面，加重油等等，也许许多人所不能接受，毕竟不符合健康意识，但这就是乡村社会——最近连续送了朋友几本《行路中国》，中国不止有高楼大厦，还有更广阔的农村。
传统和现代的对立在任何有历史的社会都存在着，问题在于中国尚未找到一个平衡点。当然，问题也出在对现代性的畸形理解上，它并不单纯指钢筋水泥高速路。哪怕涂上最浓的色彩，水泥钢筋终究干瘪，唯有那厚重的田野、美丽的树木、朴素的瓦房窑洞蒙古包不死不灭，在任何时空都焕发着中国味道——没有泥土味，又怎能讲感恩？
同时，只有当食物脱离了商品范畴，才能真正凸显出本质含义。也只有当它由味觉刺激延伸到神经，才真正变成一种艺术，与诗歌获得了心灵相通。诗歌对现代文明的反抗，对传统意义的反思，由来已久，片中也点明了这要义，“当我们有权远离自然享受美食时，应该感谢的是那些付出劳动和智慧的人们”。然而，作为行动派，欲把思想实验变成一种实践理念，仅仅感恩是不够的。
慢慢沉静下来的时候，泥沙俱下里会有闪亮的金子，象牙塔里的呓语和神游，四书五经的训诂和考据，绝然不能找着那传统的意义，唯有那尚未开化的农村，或将埋藏着重燃文明的火种。城市已被工业文明通体蹂躏，礼失则求诸野，而农村的情形亦不容乐观——大片村落整体失语，花容失色，甚至蒸发，尤其是缺水的大西北。百年前，辛亥革命、新文化运动接踵而起，先人的矫枉过正作风今日我们才真切的感触到。虽然除了伏在古城墙上痛苦整个夜晚，再做不了其他挣扎，无可奈何如那些建筑学家。
在敏锐的诗人眼里，传统的才是真正的中国，才能完整回答“我们从哪里来，我们为什么是我们”。因为那些朴实善良的面孔，因为那些在今天看来略显笨拙的民俗，因为那些粗糙的方言，中国才能称之为中国。然而，家常味道的遥远，美食、方言、建筑、民俗等民族性的消失，生存方式和生活哲学的变易，也是一种困境。作为亲历者，我们会哭会痛会怀旧会尝试留住美好，然而更广阔地看，这都是文明进程中的一种主动或被动的选择，非人力所能改变，我们所能做的、已经做的，甚至打算要做的，无非是把那些声音、色彩记录进硬盘，都太微不足道。
或许能找到传统与现代的交叉点，如果这变更触及了核心原则，那还是不要变，让它死去好。既然是瓷器，把它存放在博物馆里也无可厚非，时刻提醒我们，我们从哪里来，我们为什么是我们。我们更多的摄食植物，这是否造成了我们形体的相对脆弱，进而性格的不富有侵略性，爱好和平么，吃与民族特质的关系如何？与不接地气的工业文明相比，农耕文明更亲切更富有人情味，尤其是经验知识，我想不出太多生动的词藻来形容它，只能以无尽的悲凉来追问“舌尖上的中国，会消失么？”
因为深爱，所以必问永远。事实上，跟五十年前四合院的困境一样。既然以人与村落为载体，那么职业的变更、村落的消失便只能让美味后继无人，而这似乎不符合马克思所谓等额资本获取等额利润。这灵魂的渺小与卑微，《进城走了十八年》，我记得这话，也从不信味蕾基因说，那一定是后天的，拿吃辣椒而言，哪个小孩儿自小就吃的，必然是日积月累，等有了意识，倒以为爱上了那味——同样地，孩子窝在肯德基麦当劳啃与美国毫无差异的鸡块儿，一样地长不出任何中国信仰。这样想时，天朝最后死亡的将是中餐店，事实上这死亡已然来临，许多菜谱已加入了西方元素。并不是讲一味固步自封，而是开放一定要有锚点，要有传统内核，任何理念的背弃都是耻辱。
群体记忆的缺失中，最建议妈妈们少带孩子去西餐店——这已然不是什么时尚，相反，烧得一手好菜才最正点。吃不到父母做的菜，那是孩子的悲剧，更是父母的悲剧；家中没有厨房，没有火，没有暖，也便不能称之为家，只是永世漂泊，而那是最孤苦的——这又是一种无可奈何，工作忙云云，哪怕是借口，那就一周几次吧，这是我给我未来妻儿的承诺，也是所有梦想中的一个，必然要有时间去打理厨房，必然要先赚下那厨房……
2012/5/27
健康的拷问，比如石膏和卤水属食品添加剂，有微毒，不可过量。其二，熏制过程是否有致癌物质产生？其三，腌制作为农耕时代防腐的重要方法之一，味道固然独特，但也只是当时的无奈之举，从营养学上看，总不比新鲜蔬菜营养成分高，腌制过程中添加过量的盐，不宜摄入过多。很像带刺的玫瑰，但考虑到生命体的自净功能，不妨一试。
本片视角独特，重视口味的草根性、家常性，单纯讲捕捉观众的方法，便是细腻的镜头，丰富的画面，简单的观察并稍加剖析，把诠释的大部分工作留给观众——这种相对客观而不先入为主的引导，值得称赞。
触及吃的内涵，便避不开吃文化。告子之“食色性也”，总突然地蹦出来，食物和生命的关系不言自喻。处处可以看出制作组的心思，南北、陆海相衬，不失独特同时保持完整形象。这完整，不仅表现为兼顾了各菜系，更是理念上的整体观，牵一发而动全身。如马未都讲瓷器，不能仅限于瓶瓶罐罐；讲吃，也决不能固步于味蕾及化学反应，一定有美和善在里面。
通过吃，这黄土地养育的农耕文明，被一层一层地掰开，那些敬畏天地的乡亲，那些原始崇拜的痕迹，那些闪耀着的汗水、辛劳、勤奋，在眼帘中淌成一道风景线，厚重而不失朴素真切。至于人文关怀和东方哲学也不必多言，比如老庄的师法自然，禅宗的不杀生，儒教的天命观。这都是本片不同于《Wild China》之处。
谈及定位，本片自然属于俗文化，贴近生活；站在这一侧看，脱离了生活的雅文化，总有某种程度的矫揉造作。但文化总是民间、宫廷两条腿走路，又相互影响，现在的是民间式微。试想若本片变成某种菜系、食谱的介绍，或许在菜谱推介上声色俱佳，但绝不能深入人心，终沦为空洞无物的广告片。
它是幸运的，选择了少有人尝试的视角，相对成功地展示了小人物乃至弱势群体的悲欢——其弱势之处，首先在于话语权与定价权，国家的补贴呢？拷问农业云云，不免遗憾。幕后创作过程，独立性和专业视角完美结合，更凸显出“自由职业，改变中国”。当然，这种定位，先入为主地去谈论所有，也有其弊病。
至于片中所涉及的人口迁徙对口味的影响，以及先秦乃至唐宋以来的口味演进史，倒可以详细梳理，比如川人必然不是一开始就喜欢辣——辣椒传入中国在明末。
故乡需要分享
从不存在能遗传的味觉基因，有的只是习惯，尤其是童年。换言之，奶汁并不存在差别，不能讲吃辣的母亲母乳也偏辣。婴儿的味蕾近乎白纸，涂抹上任何色彩都很可爱，倘若这川湘婴儿寄放于不吃辣的家庭，那他长大后自然不喜辣。这遵循先入为主原则，偏好和感情是培养出来的。味到深处，未必是家——平心而论，某些妈妈的厨艺不敢苟同，但因为你从小吃，也便局部修改了味蕾。制造了偏好和所谓感情，某豆友讲自小母亲用铁锅烧菜，各种铁腥味，后来吃没有铁锈味道的菜倒没家的感觉了。
故乡需要分享，在夫妻间表现得最明显。一家子来自天南地北，口味不一，那就得妥协。在一口锅里吃饭，那才叫夫妻，烧菜者掌握主动权，但也不能不顾家人感受。妻子喜欢吃辣，做丈夫的也不能压制，相反，应去学着吃、去实践爱，妻子也要体谅到这难处，更不能一日三餐吵来吵去。来了感觉，把故乡认同做足文章，爱屋及乌，那感情也就深刻了。俘虏对方的胃，不失为上上之策，家庭、政治、生意场莫不如是。酒菜享用个差不多了，那事儿也就几近尘埃落定。
某些网友过度重视食物的地域性，讲对川味表现不够，事实上，地域无关紧要，因为这不是单薄地炫吃炫故乡，而重在“以吃解人”，吃仅仅是外壳，是所有系统中的一环，由于经验学问的整体性、系统性，一片瓦一套瓷都能影射出历史来。
哪怕久居异国他乡，也永世不忘。故乡和祖先从不会离开我们——他们不仅淌在我们的血液里，更流动在舌尖上，指引我们评判食物优劣进而对某个城市的印象。远行的孩子常会被长辈“强制”带一抔家乡的土，若遇到水土不服，冲服点，登时见效。有心理作用，但毫无疑问，故乡长在土里，喝一口，嗅一口，便浮泛起在故乡的欢乐时光，浮泛起亲友的爱永不死灭，漂泊的我们就不再孤寂，不再不安。即使孤单一人，也能受到亲友陪伴身边的温暖。
故乡需要分享，未到中年，已然亲历几个大男人在异乡落泪。会顿时想起唱民歌的东瀛武士，而我们呢，连民歌也来不及学会，就早早地被送进学堂，受那现代教育。尤其是少数民族，文字乃至文明，不断溃烂，不断地被撕裂，何其痛哉！
草根关怀
人民创造历史，但享受历史成果的却并非人民。涉及生活，有热爱，有幸福，但更多的是艰辛，“特别骄傲”的背后，是那些“养蚕者”消瘦的面孔，是那些因收成不好凄苦的眼神，是那些匍匐在地的祈祷——幸福和艰辛是一枚硬币的两面，当然，只要是劳动就会有艰辛，我更关心的是货币产生之后的社会，尤其是现代社会，这艰辛是否超越了他本该面对的，即言是否因为某种制度的缺失直接或间接地加重了这种艰辛。比如通胀，那些养蚕者能了解多少，但也必然遭受着，类似悲剧在二元结构明显的发展中国家时刻发生着。
决不能如五四那代人一样把问题归于教育，其一，教育资源全在政府手里；其二，养蚕者何来资金和时间去享受教育，哪怕是在职的。前年真正实现了九年免费义务教育，补了帐——事实上，社会主义的类似白条还太多，这仅仅是最微不足道的一张。
城市化和经济发展，都需要更多的人参与进来，分享成果，耕者有其田，劳者有其应得份额。片中涉及的基本卫生条件，理应由政府提供必要补贴，否则陷入拉美陷阱，中国便不能向前。待到百分之八十的中国人因缺乏营养而面黄肌瘦，何来消费力？拉动内需首先要让百姓有得赚，其次要把欠下的帐不上，比如养老、医保、教育三座大山。这补贴绝非出自同情，而是还债，无论是建国初农、工业的剪刀差政策设计，还是改革开放以来人为迫降劳动力价格，早该有所结算。
某些东西落到眼里，会砸出一湖的泪来，摄影者的心总比我更坚硬，更能直面现实。永世落泪如我，身临其境，或将豪迈地一掷千金，抱起那些孩子，尽绵薄之力改造那土地。这太理想主义，这更像一种说教，但输出的绝非价值观，而是善良。因为面对真实太需要勇气，那正是我所缺乏的。换言之，以上善良是伪的，缺乏真实感——剥去了“阶级、地位和特权”，美食便不再完整。
并不能苛责编剧，因为这本是在去政治化氛围里打着吃的旗号讲和谐，重点是从本代人讲，缺乏基本生活保障，缺乏生活补贴和生存资本；从代际上讲，缺乏流动，阶层固化。民粹主义精英治国早成为一种现实选择，关键在于这精英是“风水轮流转”的，是有才德者居之，这底线却在被不断超越。历史会重演，“养蚕者”的后人会重复父母辈的旧路，直白而痛心。
这些镜头之外体制之内的群体，这些沉默的大多数，不仅供养了中国，也使得中华民族区别于其他民族。他们最值得关怀，但这种关怀，仅限物质。在精神上，在生活智慧和与自然相处的经验上他们是丰富的，独一无二的谦卑、诚恳和坚韧。自然是因为生活本身并不总是欢喜，也充满了尴尬和苦痛，甚至正是因为痛，快乐才弥加珍贵。所以，这绝不是让所有人吃着吃不着的问题，纯粹吃货并不能确切理解生活。对这种劳动得来的香甜，寄生虫们还是少在豆瓣上搀和。
少搀和，绝不代表可以随意浪费，请保持善良，请对起早贪黑者有最底线的尊重，请铭记李绅的“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”。当然，你有理由讲，这饭不健康不可口，但可口与否与挑食有关吧？许多挑三捡四的，或许更应该把挑拣放在心里，不要产生负的外部性。一旦违背，别人便有权利指责你。
对商品，你可以挑拣，但诚实的劳动成果，请闭上臭嘴。遍身罗绮者，不是养蚕人，固然有分工，但许多时候仍缺少尊重。
勤奋生活的人们，都值得赞颂。文章开头提到的指责，比如餐具是否消毒，作坊是否缺乏卫生条件，都太现代立场了。
回归传统的困境
某些好不知趣的吃货，模仿些副产品，或是炫吃炫故乡，不仅有悖编剧初衷，也太浅薄无知。这也能理解，在浅阅读横行的时代，有谁能进行一番理性的思想实验？生逢其时，是不幸的，因为常常要忍受孤独，真切的文字不为人所喜；但同时，也是幸运的，尤其是意识到未来的任何时代这浅阅读都将存在着，今日的困境并非最糟糕。
直接用手活面，加重油等等，也许许多人所不能接受，毕竟不符合健康意识，但这就是乡村社会——最近连续送了朋友几本《行路中国》，中国不止有高楼大厦，还有更广阔的农村。
传统和现代的对立在任何有历史的社会都存在着，问题在于中国尚未找到一个平衡点。当然，问题也出在对现代性的畸形理解上，它并不单纯指钢筋水泥高速路。哪怕涂上最浓的色彩，水泥钢筋终究干瘪，唯有那厚重的田野、美丽的树木、朴素的瓦房窑洞蒙古包不死不灭，在任何时空都焕发着中国味道——没有泥土味，又怎能讲感恩？
同时，只有当食物脱离了商品范畴，才能真正凸显出本质含义。也只有当它由味觉刺激延伸到神经，才真正变成一种艺术，与诗歌获得了心灵相通。诗歌对现代文明的反抗，对传统意义的反思，由来已久，片中也点明了这要义，“当我们有权远离自然享受美食时，应该感谢的是那些付出劳动和智慧的人们”。然而，作为行动派，欲把思想实验变成一种实践理念，仅仅感恩是不够的。
慢慢沉静下来的时候，泥沙俱下里会有闪亮的金子，象牙塔里的呓语和神游，四书五经的训诂和考据，绝然不能找着那传统的意义，唯有那尚未开化的农村，或将埋藏着重燃文明的火种。城市已被工业文明通体蹂躏，礼失则求诸野，而农村的情形亦不容乐观——大片村落整体失语，花容失色，甚至蒸发，尤其是缺水的大西北。百年前，辛亥革命、新文化运动接踵而起，先人的矫枉过正作风今日我们才真切的感触到。虽然除了伏在古城墙上痛苦整个夜晚，再做不了其他挣扎，无可奈何如那些建筑学家。
在敏锐的诗人眼里，传统的才是真正的中国，才能完整回答“我们从哪里来，我们为什么是我们”。因为那些朴实善良的面孔，因为那些在今天看来略显笨拙的民俗，因为那些粗糙的方言，中国才能称之为中国。然而，家常味道的遥远，美食、方言、建筑、民俗等民族性的消失，生存方式和生活哲学的变易，也是一种困境。作为亲历者，我们会哭会痛会怀旧会尝试留住美好，然而更广阔地看，这都是文明进程中的一种主动或被动的选择，非人力所能改变，我们所能做的、已经做的，甚至打算要做的，无非是把那些声音、色彩记录进硬盘，都太微不足道。
或许能找到传统与现代的交叉点，如果这变更触及了核心原则，那还是不要变，让它死去好。既然是瓷器，把它存放在博物馆里也无可厚非，时刻提醒我们，我们从哪里来，我们为什么是我们。我们更多的摄食植物，这是否造成了我们形体的相对脆弱，进而性格的不富有侵略性，爱好和平么，吃与民族特质的关系如何？与不接地气的工业文明相比，农耕文明更亲切更富有人情味，尤其是经验知识，我想不出太多生动的词藻来形容它，只能以无尽的悲凉来追问“舌尖上的中国，会消失么？”
因为深爱，所以必问永远。事实上，跟五十年前四合院的困境一样。既然以人与村落为载体，那么职业的变更、村落的消失便只能让美味后继无人，而这似乎不符合马克思所谓等额资本获取等额利润。这灵魂的渺小与卑微，《进城走了十八年》，我记得这话，也从不信味蕾基因说，那一定是后天的，拿吃辣椒而言，哪个小孩儿自小就吃的，必然是日积月累，等有了意识，倒以为爱上了那味——同样地，孩子窝在肯德基麦当劳啃与美国毫无差异的鸡块儿，一样地长不出任何中国信仰。这样想时，天朝最后死亡的将是中餐店，事实上这死亡已然来临，许多菜谱已加入了西方元素。并不是讲一味固步自封，而是开放一定要有锚点，要有传统内核，任何理念的背弃都是耻辱。
群体记忆的缺失中，最建议妈妈们少带孩子去西餐店——这已然不是什么时尚，相反，烧得一手好菜才最正点。吃不到父母做的菜，那是孩子的悲剧，更是父母的悲剧；家中没有厨房，没有火，没有暖，也便不能称之为家，只是永世漂泊，而那是最孤苦的——这又是一种无可奈何，工作忙云云，哪怕是借口，那就一周几次吧，这是我给我未来妻儿的承诺，也是所有梦想中的一个，必然要有时间去打理厨房，必然要先赚下那厨房……
2012/5/27
这篇影评有剧透
